西域大漠天山雪，金秋万里新疆行（800图，全篇完）

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同样的路、同样的景，不同的地方，相同的人。

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20：00点，离哈密不远了，今天还可以，不会很晚。

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哈密城

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入住的酒店旁边是建于1959年的大礼堂。

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第十四～十五天，哈密－星星峡－中卫－阳泉

新疆之旅完成，返航－－从哈密到中卫，一天1300公里

[ 本帖最后由 yqwl 于 2009-10-22 17:14 编辑 ]

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星星峡，位于中国新疆维吾尔自治区东部峡谷。在哈密市东南，邻接新疆与甘肃省界。是北山因风蚀作用形成的乾谷，自古为中原地区与西域间的交通要冲，至今仍保有公路干线交通站的地位。兰新铁路由星星峡之西红柳河进入新疆。

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　　穿越河西走廊，古丝绸之路行至甘肃与新疆交汇处便分出南道、中道和北道3条线路。南道翻越险峻的阿尔金山、中道穿越罗布泊无人区、北道是从敦煌经哈密入东疆。

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　　星星峡并非峡谷，而是隘口。它是由河西走廊入东疆的必经之处。素有新疆东大门“第一咽喉重镇”之称。它不仅是新疆和甘肃的分界线，同时也是两种不同文化风格的分水岭。对于新疆人而言星星峡就是一堵院墙，过了院墙就算是出疆了。

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　　从嘉峪关门出城，城外就是古人所说的西域了。在内地人的眼中西域永远是一片荒蛮之地。自古以来，从内地走出的汉人习惯了儒家文化文雅恭谦的氛围。他们走出陇西高原，进入河西走廊，当满目的荒凉进入视野，便会感怀各种去国离乡的愁绪。“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。“劝君更进一杯酒、西出阳关无故人”。

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　　就连西北人自己也能深深体会到这片土地的苍凉。西北民间流传着一首民谣“出了嘉峪关，两眼泪不干、向前看戈壁滩、向后看鬼门关”。

312国道从繁华现代的都市千里迢迢跋涉而来，延伸到这里已是一片荒芜。空旷的天地间,一个只有二百多米长的小镇沿国道边排开，朗朗天际，无垠的旷野、星星峡孤零零的伫立在风中。

[ 本帖最后由 yqwl 于 2009-10-23 13:32 编辑 ]

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　　这里所有的建筑都是为往来的旅客而建，清冷的小镇上几乎看不见当地人的身影，只有过往的车辆在这里停歇。

　　风、吹着哨子永不停歇的在天际回旋。隘口两边的山峰，矗立着当年镇守隘口时构筑的碉堡，历经风雨的碉堡虽然已破败，但黑洞洞的枪孔仍然正对着星星峡隘口。不知是心理作用，还是受周边的环境影响，蓦然间竟觉得此处暗藏有咄咄的杀气。

[ 本帖最后由 yqwl 于 2009-10-23 13:31 编辑 ]

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　　历史在这里留下了太多的记忆。有多少故事都发生在这天山的起点。唐，先知穆罕默德派遣使者来华传教，其中一人病逝于星星峡。哈密王曾为其在星星峡修墓。林公、林则徐遭贬由此入疆。左公、左宗棠怀揣当年林则徐绘制的新疆地图，率6万湖湘子弟，由此入疆并栽下了“引得春风度玉关”的左公柳。1937年3月西路军左支队进入新疆的星星峡，在这里，西路军完成了历史使命。后人为纪念西路军入疆而在此竖纪念碑。1949年10月王震率部，由此凯歌进新疆。

　　旌旗猎猎、西风漫卷，清悠的驼铃随风远逝。如今大部分长途车都是早早从敦煌出发下午就能到达哈密，或者是从哈密直接到敦煌。星星峡不过是车窗外一闪而过的边缘小镇。小的让你来不及回眸便消失在了戈壁的尽头。

[ 本帖最后由 yqwl 于 2009-10-23 13:34 编辑 ]

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      而今的星星峡，成了进出新疆的一个标志。人们在这里停下、拍照、涂鸦、纪念，但都不停留。星星峡隘口的岩石上涂满了个性张扬的文字和图画，希望引起路人的注意，向过往的行人述说自己的历程。

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        星星峡记住了斑驳的字迹，记住了一路而来的豪情壮志，记住了西域天山的神奇和感慨。匆匆的过客记住了星星峡，留住了对新疆的美好回忆，留住了对未知世界的探求和好奇。

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离开新疆，踏上河西走廊。

这里历来就是兵家必争之地。

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      嘉峪关，号称“天下第一雄关”，如今仅仅是沙漠边缘的一处旅游景点，远隔千山万水，又想起了曾经在这里遇到了阳泉人、阳泉车，不过那是西藏之行的事情了，日后在西藏游记中再详细叙述。

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路边的古长城遗址和烽火台，使人不能遗忘久远的岁月。

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    酒泉，一个古老而陌生的名字。它与中国的航天事业结下了不解之缘。

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    呼啸的火箭，升腾的火焰，尾部拖着长长的白烟，寄托着人类探求宇宙追寻地外生命的希望。使我们对窗外的发射塔架产生了神秘的猜想。