【此贴被选入首页幻灯】旅途惹尘埃~~~（完/）

BG1LLL · 发表于 2009-4-9 17:41

等到花儿也谢啦

jassaq · 发表于 2009-4-12 18:36

等待中。。。。

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 00:46

原帖由 月岚风清 于 2009-4-3 17:26 发表
关注什么什么就成为事实。
性格不同，关注的不同，看到的风景也就不一样——即使在同一个地方。
感谢LZ给了我一个不同的乌市、喀什、叶城、库地、麻扎、三十里营房……
另外“冬不拉”是哈萨克的还是塔吉克的？
...

回：月岚风清

1：冬不拉是哈萨克族的。
2：我文中所说的“塔库尔”就是都塔尔，是两玄琴。热瓦谱，又称拉瓦波、喇巴卜。维吾尔族，乌孜别克族弹弦乐器。比都塔尔要小，形状像羊头。也有三到四玄的。

我写游记是靠我的记忆，和当时根据口语做了一点的笔记。看来不够严谨。谢谢月岚风清的斧正。

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 00:49

清明出去了几天，回来后又参加了本地业余羽毛球赛，一连好几天才比完。让各位久等了。我现在发现，写游记原来是个体力活，没充沛的体力支撑可不行。

不好意思，下面我继续---------

[ 本帖最后由烧鸟于 2009-4-13 01:51 编辑 ]

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 00:52

货车在慢慢爬高，显然这是红土大坂。路两边的积雪正在慢慢化去，海拔将近5300米时，突然风雪交加看不清去路，错然已走到了天涯尽头。刹时又风和日高，太阳就像一个暴君一样灼烈着大地。在红土大坂，我一丁点红土没看见，却看见绵绵起伏洁白的大地刺着我的双眼，折磨得头昏眼花，无处躲藏。刘师傅不断地说：过了界山大坂风光好了，因为过了界山大坂就进入西藏境内。我爬进卧铺里蒙上了头，逃避性地去睡觉，我开始尝试着期望这段车旅快点结束。

在界山大坂，画家跳下车去和那个曾被无数人怀疑的高度海拔碑留影。6700米海拔高度，是当年武警交通八支队不知道从何处计算而来，我的登山表显示5350米。我想当年一个很随意估计的高度，没想到多年后让各路江湖人士乐此不疲，争相留影。这多少是一个虚荣的精神高度。
画家在车下喊着：“下来照一张吧，也算是告别新疆。”
我摇摇头。
“照啥子，前面地区段漂亮的很。”刘师傅扬了扬下巴嘟囔着。
我突然怦然心动，我又回到了藏地。画家的意识里对于新疆和西藏并没有特定之分，一切的舟车劳顿都不过是旅行中的过程。我想起了海子的《远方》，远方的幸福，是多么的痛苦。看着远方的簇云，想那必定是阿里的云，云下有着我不曾相识的藏族兄弟姐妹。我感觉到了幸福。

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 01:01

在多玛停留时，气温骤降。这是进入西藏的第一关口镇，镇很小，座落在三面环山中。周围的山面目狰狞毫无生机让人心生厌恶。武装检查烦琐严谨了很多。镇上放着一辆藏族人非常喜爱的小铁牛，系着哈达显得孤苦伶仃，小铁牛不远处是个小茶馆。刘师傅从车厢里翻出一大袋从叶城带来的核桃，屁颠屁颠去送人。他原来和镇上派出所副所长是老熟人，他的大货车上的藏F牌也是托副所长的福。西藏上车牌户的费用远比其他省份低的多，这全赐于地方民族政策。画家和我在茶馆里晃悠着，直到黑夜笼罩着让人颤栗的山谷。

   车离开了多玛，在沉寂的黑夜中奔向班公错。
　　错，在藏语中是指湖和大范围水域的意思。班公湖是中国和印度共同拥有的一大高原淡水湖，甚为传奇。它的美，更为新藏线上人神留步。我和画家跟刘师傅为班公湖发生了激烈地争执。
  “今晚，我们连夜赶到阿里地区，估计早晨5点多就到了。明天是中秋，这样我就可以在晚上10点赶到盐湖过中秋”刘师傅吭了声，带着无奈的口吻。
  “我们不是在叶城说好了吗？在班公湖一定要停留一晚吗？我们还要吃高原黄鱼啊!”画家急了，从后卧铺起了身。
  “晚上过班公湖，你们可以看到，也可拍照哦，不是有闪光灯吗，那黄鱼也就那样。”刘师傅不以为然。
  “晚上照个球，我们辛苦了几天就想在那里住一晚，也是说好了的。也许我们一辈子就来这一次，我反对赶路，不行放下我，明天我再找车到地区，这段车费从中扣出。”我一反常态大为火光，做出了生硬的决定。
“是的，明天早上我还要写生呢，早知道这样我们不如在多玛就住下。”画家支持了我。
“那你们说咋办嘛？”刘师傅感到了压力，放缓了口气。

　　我借机给出了丰厚诱人的条件：“在班公湖睡客栈，吃黄鱼，喝酒我请客，第2天早9：30 准时出发。”刘师傅渐渐露出了笑容。我想他一准想到了酒和黄鱼。在班公湖时，车外下起了小雪。绕湖行驶时湖水波浪拍打着路基。我和画家争大了眼睛看着神秘的湖面，传说湖面有印度巡逻艇飞驰而过，探照灯像白昼一样光亮，水鸟在光下惊翅峙鸣。除了车灯下的飘雪，我们什么也没看见。愈想为却愈不为，似乎一切神秘莫测的传说总是从黑夜开始。

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 01:05

班公湖大酒店，是班公湖唯一的招待路人游客的地方。三斤红烧黄鱼和鱼骨汤，这里的鱼不是按斤论算，是按条数。厨房大师傅拍着胸说“这两条鱼有三斤。”画家拿来了一瓶青稞酒和三罐蓝带。我端起了酒杯，向刘师傅表示了我的歉意和他的理解。刘师傅却说了动容的话：“同车是缘共路是份，都是路上跑的男人那能不拌点嘴。你们到边了，我再想见你们不知道要那辈子。”画家情绪感慨，和刘师傅惺惺相惜起来。两人勾肩搭背，杯盏轮回。窗外的班公湖仿佛成了若大的酒池，让人尽情夜醉。
　　宽衣而睡时，很少住店的刘师傅，摸着雪白的被套真诚地说：“在这条路上，我从没盖过这么白的被子。”他看着我，我也看着他，都笑了。

翌日醒来，因为时间不够，我谢绝了店里打鱼伙计邀我去湖中取鱼，选择了信步小山上。但凡瞻仰山水大景，不可贴鼻近狎，只宜攀高远眺，这样才能尽收天地之气。这是一个令人难忘的清晨，我坐在岩石上，班公湖尽在眼底，金色阳光洒满目所能及之处，远山积雪宁静，湖面金色流光涌动，湖鸥鸣声不绝于耳，有如幻境，满足旅人所有关于远方的梦想。画家在另一山头摆开了画板架。我对他挥挥手，他舞动画笔与我相应。身上还散发着昨晚的酒气，但醉人的却是这个早晨。

在日土检查站，我们拿了限时卡。货车在崭新的柏油路面上轻快前行，翻过前面一个大坡,就是无数人梦想的阿里首俯狮泉河。我突然出奇的淡定，从容。反而睡意袭来，就像即将回到了温暖的家一样。

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 01:10

狮泉河----扎达

狮泉河，是阿里最大的汉族移民城市，有着众多当年汉人进藏援建的辛酸蹉跎历程，如今也是阿里地区藏族人最爱的淘金之地。这是一个空洞的城镇，被现代的水泥建筑覆盖着。没有历史，没有宗教，没有文化脉絡，政治色彩大过一切。以至和刘师傅分手时，他手对着西边的山岗说“喏，那上面就是孔繁森的纪念碑”。画家更不想在这里停留，“我先走了，去检查站拦顺路车。”他回过头，甩下这一句话，快步绝尘而去。几天来的车旅中，没有荡人心胸、牵人魂魄的糜情盛景。平淡如水，却是真情所系。江湖中的分分合合本来就是如此。只是在回忆旅途时，才发现是那样的弥足珍贵。
那些山，那些人，那一段段奇妙的缘分。旅途，原来就是和那些山那些人相遇的过程。

我不急于离开，拖着行囊走进了汽车站对面的古格客栈，因为扎达县古格是我的下一个的目的地。 30元的单间，带着电视却形同摆设。住客多为小商小贩，虽嘲杂也落得热闹。不像服务员的服务员表情冷漠，像港台电影中混黑社会的太妹，叼着烟举手投足间有股辣劲味。倒是房间服务很到位，慢条斯里。今天是中秋节，我带着大包换洗衣物，去街边澡堂子痛快地把身体洗了个干净，睡个安稳觉。算是对远方亲人的思念。
天黑前，画家给我发了短信：已找到车，扎达见。

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 01:15

在狮泉河街上，开始有了少量的游客。他们拉帮结派乘着高大威猛的越野车匆匆而来，又匆匆而去。我想，他们在灰土尘扬的旅途中欢歌笑语，在让人玄目的风光前他们难免一惊一乍，感动又感慨。难道这不是旅途的美哉吗？每个人的旅行意义有不同，这都因人而议。往往我一个人的旅途是身体在驰骋，心神如夜晚下的明月，溢静粼波中辉映着我的前程。白天，我在甜茶馆里看书写明信片，每当我进出甜茶馆门口时，几个围着桌球的藏族青年对我嗷嗷直叫，我以微笑回报。其实那是藏人青年的友好反应，只是我们表达的方式不同。在邮电局里，邮政小姐告诉我：因为过于偏远，我的明信片可能寄不到目的地，EMS就没问题。这让我感觉已置身于地球边缘。结果事实相反，我的明信片一张不拉地到了朋友手中。我的EMS 包裹了无音讯，查询：查无此包裹号，邮政人员要我去找领导解决最后不了之。
   对这种官僚行为，我深痛恶绝。

   离开的那天上午，我从狮泉河边散步回来时，路过蓝天招待所。这里是去扎达县城货车物流点，当地人总是在这里搭便车。我走了进去，传达室的藏老哥说没车，我留下了电话说：“什么车都行，就是不要包车”。扎达县城，古老厚重的托林寺开始在我脑海里慢慢显影，我突然迫不及待。

   在客运站，卖票的大娘还没等我决定是否走不走，就把票撕了下来“265元，1点30发车，马上到点了”200公里的路程，票价惊人。窗外的客车里，稀稀拉拉坐了几个乘客。年轻的司机从车里伸出头冲着我喊：“就差你一个了！”

烧鸟 · 发表于 2009-4-13 01:22

和我同坐车位的是老张。快50岁的人，就象一个内地的乡村干部，能侃，见人三分亲。他是80年代初是第一批来阿里打工的四川人，现在是个不大不小的工程包头。他把岁月留在了阿里，这里给了他艰辛也给了他欣慰。车开出好一段，老张偷偷打量我几次，忍不住问：“你是中国人？还外国人？”我并没有被提问所惊诧。这是一个在路上被困饶的问题，尽管我说着十足的国语，吐字清晰，口语伶俐。之前刘师傅就这样问了我两次。老张解释道：“国内很少见一个人背着大包来这偏远的地方，外国人就常见，而且一个人来得还不少。因为语言不通，往往他们不太说话。我看你半天不说一句话，怀疑我是日本那边来的。”就仅仅不太话语，我的国籍受到了迟疑。我渐渐的默许接受了这种旅途氛围。

还没到巴尔兵站前有一个叉路口，路牌准确地标识右边：扎达120公里。在狮泉河有位驴友告诉我：那是阿里南线最烂的路，风光却美不胜收。客车在4300米海拔上慢慢爬行，这是我认为最为贴近韩红歌曲中“天路”的公路。湛蓝的天悬浮着朵朵棉花云，在车顶上随车相影，仿佛垂手可及。杂草丛生的土路，一直延伸到云的彼端，叫人心情荡漾，似乎让人期待的幸福庄园就要在眼前出现。

   我很幸运，在一个风色和熙的黄昏，我闯进了扎达土林。山峦嶙峋，乱石飞渡，金色的夕阳覆盖了整个大地。把沉积忆年的土尘印染成黄金般，富贵而庄严，绵延几百公里，窗外的象泉河风生水起，尤如一挽银带。客车像是微小爬行虫，在其中卑微拘谨潜行。车厢里，我无暇顾及土林的地质演变形成，甚至忘记了相机的存在。在金碧辉煌的原始世界里，我卯足了劲迎接这旷世盛景的剧烈撞击，祈求着碎身万段。落日沉去，壮烈史诗般的光影转瞬逝去。夜风平地而起，在山谷中放荡呜吟。


   过了象泉河桥，车进了阿里最小的县城，扎达。
车刚停稳，旅客们一哄而散，转眼就不见了踪影。扎达县出奇的小，我背着行囊走在这不足百米的大街上。空街无人，藏式小商店里传出哀恋的藏曲。不时有摩托青年飞驰而过。昏暗的路灯下，风卷着轻飘物在空中舞蹈。我就像一个满身风尘的牛仔，策马扬鞭闯进了这个高原小镇。没有人关注我从那里来，到那里去……